Процессом создания аромата руководит высший разум

Процессом создания аромата руководит высший разум

Интервью с парфюмером Жанной Гладковой

«Мне нужно нюхать все»

- У вас ароматная профессия. А значит, и особое отношение к запахам?

- Не могу спокойно пройти мимо цветка, мне нужно остановиться, послушать аромат. Я как древний человек, у которого ноздри были развернуты кверху. Мне нужно нюхать все: это мое нормальное состояние, аромат является выражением моей внутренней сущности.
Это восприятие запаха у меня с детства. Когда я была маленькая, пыталась ароматизировать кремы: заливала в баночку с детским кремом мамины духи. Я тайком их брала, наивно полагая, что никто ничего не заметит. Не понимала, что меня можно вычислить по запаху.

- Получается, вы с детства мечтали стать парфюмером?

- Моя судьба - яркая иллюстрация того, что все в этом мире предопределено. «Мактуб», как говорят арабы.
Одновременно с общеобразовательной школой я заканчивала музыкальную, и мне даже предлагали идти в музыкальное училище. Мне всегда не хватало терпения и трудолюбия, поэтому техника страдала. Но играла я эмоционально. Эмоции были моей стихией.
Однажды мне на глаза попался справочник для поступающих в вузы. Там я вычитала про потрясающую профессию. Только вслушайтесь: синтез биологически активных соединений. Завораживает, правда? Я поехала в Ленинград и поступила в Химико-фармацевтический институт на технологический факультет. Отучилась там три года. Потом родителей перевели под Москву, и они озаботились тем, чтобы ребенок был рядом. Так я попала в Институт тонких химических технологий, в котором больше напирали на науку. Я уже не мечтала о парфюмерии, а судьба вела свою партию. После института меня распределяют во Всесоюзный НИИ синтетических и натуральных душистых веществ, в эфиромасличную лабораторию. Мне предстояло заниматься исследованиями в области получения эфирных масел - основного сырья для парфюмерии. Я уже настроилась с понедельника приступить к своим обязанностям. И вдруг кадровичка говорит: «Нет, ты у меня пойдешь в парфюмерную лабораторию!» О таком я даже и мечтать не могла. На парфюмерных курсах (это был последний набор в СССР) меня учил Павел Васильевич Иванов, ученик самого Августа Мишеля, создателя российской парфюмерии.

- Как возникла идея создать свой консультативный центр?

- После рождения второго ребенка я четыре года не работала. Вдруг меня приглашают консультантом в фирму, которая торгует духами. Опять я рядом с мечтой. В 2000 году моя подруга помогла мне организовать консультативный центр «Парфюм Симфони». Финансово мне помогают, но что касается создания ароматов и обучения людей, это все держится исключительно на мне.

- Что главное в вашем деле - обоняние?

- Обоняние это чудо, намек на божественное происхождение человека.
Почему мы по-разному слышим запахи, ведь обонятельная мембрана у всех одинаковая? Это тайна. Обонятельные рецепторы, в отличие от слуховых или зрительных, напрямую подают сигнал мозгу. Например, некоторые ароматы (амбра, мускус, сивет) дают нашему мозгу сексуальные импульсы.

«Курсы - это только начало»

- Вы учите людей разбираться в ароматах и создавать собственные духи. Как построена программа?

- Стандартный курс рассчитан на пять недель. Занятия проводятся два раза в неделю по три часа - нужно, чтобы полученная информация осела, но и не забылась. На занятиях мы дегустируем душистое сырье, я даю послушать примеры из селективной парфюмерии, где эти ароматы звучат. Дома слушатели работают с сырьевыми коллекциями: тренируют обоняние, учатся распознавать запахи. Каждое занятие начинается с повторения пройденного материала, с проведения закрытых дегустаций. Мы обязательно проводим классификацию ароматов. Для этого я разработала специальные классификационные карты. Изучаем проблемы правильного выбора ароматов, модные тенденции. Наиболее интересно проходят занятия, когда я рассказываю о процессе создания парфюмерных композиций. Стараюсь привить слушателям любовь к такой тонкой материи, как запах.
Есть расширенный курс, на котором мы изучаем историю европейских и американских домов, выпускающих парфюмерию. Сейчас появилась новая программа для тех, кто хочет создавать ароматы.

- Вы помогаете ученикам разрабатывать рецепты новых ароматов?

- Лейтмотив аромата я призываю создавать им самим: предлагаю выбрать те душистые вещества, которые можно было бы соединить и получить нечто необыкновенное. Даю советы по процентам, по количеству ввода продукта. Например, объясняю, что если переборщить с каким-то сильным по звучанию веществом, оно будет доминировать и забьет остальные. Но при этом предоставляю свободу творчества.

- Сколько нужно времени, чтобы стать настоящим парфюмером?

- Чтобы действительно научиться, надо работать не месяц, не год и не два. Курсы - это только начало, они приоткрывают завесу.

- Много ли запахов различает профессиональный парфюмер?

- Существует примерно 300 натуральных эфирных масел, которые должен знать парфюмер. Кроме того, создано около 8 тысяч синтетических душистых веществ. Однако активно используется гораздо меньше - от 500 до 1000. Практически нет людей, которые не смогли бы этому научиться. Но знать запахи - это далеко не все, надо быть личностью творческой: уметь фантазировать и, может быть, даже неадекватно на что-то реагировать.

«Если я расстроена - ничего не выйдет»

- Как лично вы создаете ароматы?

- Самое ужасное, что в этом деле все зависит от музы. Бывает, создам какой-то аромат, потом слушаю его, и думаю, неужели я сама его сделала?! А бывает, делаешь механически, и чувствуешь: нет канала с космосом.
Иногда я бываю настолько прагматична, что становлюсь сама себе неприятна. А иногда чувствую, что вот сейчас нужно сесть, начать, и все получится. Чтобы создавать аромат, я должна быть в хорошем расположении духа. Потому что если я расстроена - ничего не выйдет.

- С какой другой работой можно сравнить работу парфюмера?

- Создание аромата близко к написанию музыки. Недаром Скрябин пытался сочинить Ароматическую симфонию, провести аналогии между звуками и запахами. Я даже помню, что «ля» первой октавы звучит как солнечное дыхание бергамота.

- Какова технология создания нового запаха?

- Любой парфюм строится по одному и тому же принципу: он состоит из начальной ноты, лейтмотива и шлейфа.
В первую очередь парфюмер создает сердечную ноту, мелодию аромата. Чем удачнее сердечная нота, тем большей популярностью будут пользоваться духи. Лейтмотив может состоять из одного или нескольких аккордов.
Его надо положить на какую-то основу, или, как я говорю, заключить в объятия. Эти объятия - шлейф. Он обязательно должен включать ароматы, напоминающие о человеческом теле: мускусные, амбровые.

- Слышала, что эти ароматы получают из выделений животных?

- Изначально да. Но в современной парфюмерии это синтетические аналоги животных запахов. Убийство кабарги, дающей мускус, равно как и убийство кашалотов, дающих амбру, запрещено. Ведь чтобы получить килограмм мускуса, нужно убить 35 оленей.

- Скажите, а почему мускус и амбра так важны для аромата?

- Добавляя в композицию мускус, мы имитируем эротический аромат человека, имитируем соблазн, а главное, позволяем парфюмерному аромату слиться с запахом кожи.
В последнюю очередь создается начальная нота. Она быстро улетучивается, но маскирует запах спирта и позволяет обонянию настроиться на восприятие основного аромата. Часто бывает, что начальные ноты даже не лежат в контексте основной мелодии, интригуют, иногда обманывают. Грамотно сбалансированный аромат можно сравнить с шаром, в котором все эти ноты звучат и переливаются ровно и «кругло».

- Не пытаются ли парфюмеры играть на дисгармонии, как это любят делать композиторы?

- Например, как Щедрин, писавший без тональности? Да, иногда фирмы делают такие дисгармоничные эксперименты. Но сейчас это происходит очень редко и с большой осторожностью.

- Создаете ли вы эксклюзивные ароматы для отдельных людей?

- Я создала сейчас ряд эксклюзивных ароматов для очень высокопоставленных персон. Например, для Владимира и Людмилы Путиных, для моего любимого режиссера Станислава Говорухина, для моего хорошего друга певца Юлиана.

- Президент заказывал вам аромат?

- Нет. Но создать ароматический образ Владимира Владимировича и первой леди было заманчиво для меня. В аромате Путина главный лейтмотив - контраст холода и тепла, твердости и искренности. В композиции нет излишеств. Я добавила определенное количество мускусных и амбровых продуктов, чтобы подчеркнуть его человеческую, мужскую сущность.

«Аромат - это одежда для души»

- Как вы угадываете, что именно подойдет тому или иному человеку?

- У меня существуют особые «маячки», по которым я определяю, что нужно для работы. Если одежда говорит о социальном статусе, то аромат - о сущности. Аромат - это одежда для души. Естественно, я обязательно интересуюсь, какими ароматами человек пользовался, какие эмоции вызывают у него те или иные запахи.
Далее надо выяснить, для какой цели клиенту понадобятся духи. Повседневных ароматов может быть целый гардероб. Среднестатистическая женщина использует 6-7 ароматов.
Вечерние ароматы тоже должны быть разнообразны. Ведь вечерний парфюм может понадобиться как для интимного свидания, так и для общественного торжественного мероприятия. Аромат может звучать как фанфары, а может чувственно, захватывающе стелиться и обволакивать.

«В погоне за прибылью часто вообще забывают об аромате»

- Каков рецепт коммерческого успеха?

- Прибыль от парфюмерии сопоставима с прибылью от продажи наркотиков или оружия. Но и на выпуск духов деньги затрачиваются огромные, и рисковать никто не хочет. Многие фирмы пытаются программировать свой успех, используя ноты, уже ставшие популярными. Это маркетинговые ходы, не имеющие с творчеством ничего общего. В погоне за прибылью часто вообще забывают об аромате, заполняют определенную нишу (возрастную, социальную). Часто решение принимает бренд-маркетолог. «Так, какой цвет сейчас моден? Розовый, отлично, будет розовый флакон. Теперь придумаем описание аромата, легенду, красивую и запоминающуюся. Придумали. Ну все, готово. Подождите, а аромат-то? Про аромат совсем забыли. Давайте быстренько его соорудим». Раньше название духов и флакон диктовались ароматом. Теперь аромат нередко вторичен, придумывается в последний момент.

- Но все-таки периодически появляется что-то новое, неожиданное.

- Над созданием ароматов, как правило, работают парфюмерные группы больших химических концернов по производству душистых веществ. Порой на этих предприятиях создаются специфические «фишки»: синтезируют какое-то новое душистое вещество и вводят его в композицию. Тогда созданный аромат звучит по-новому, неожиданно. И это, как правило, успех. Так появляются духи, дающие потом начало целому классу ароматов, даже модному течению.

- А если, например, какая-то фирма создала удачный парфюм, а назавтра уже появляются десятки клонов?

- Как сказала актриса Татьяна Друбич, наступил "век фуфла". Это касается и одежды, и мебели, и фильмов, и книг. Всем правит попса, шаблонность, принцип «Лего». Зачем творить, если можно копировать и конструировать из уже имеющегося.
Раскрыть рецептуру аромата в современных условиях - не проблема.
Есть тут, правда, и позитивные аспекты. Версии делают аромат более доступным. Ведь не все могут позволить себе купить что-то очень дорогое. И для непрофессионала версия может звучать фактически так же, как оригинал. При расшифровке очень важно учитывать вещества, входящие в композицию в минорных, то есть в очень маленьких количествах. Они определяют характерные, неповторимые особенности аромата. Найти эти ноты могут позволить себе только очень богатые фирмы. Обычно парфюмер "дорабатывает" аромат носом - самым тонким инструментом.

- Какие вы можете назвать ароматы, ставшие объектом тиражирования?

- Самый яркий пример - великолепный D&G Light Blue, так любимый российскими женщинами. Его лейтмотив звучит в очень многих даже вновь появившихся селективных композициях.
Среди мужчин столь же популярен Boss (№ 6) от Hugo Boss, он тоже тиражируется во многих ароматах.
Среди мужских ароматов сейчас появилась новая модная тенденция: аромат свежеспиленной, слегка влажной древесины с капельками смолы. Этот мотив можно услышать в Visit for men от Azzaro, Comme des Garcons, Rochas pour Lui от Rochas, Eau de Parfum pour homme от Gucci.
Иногда сами фирмы, найдя удачный ароматический мотив, начинают его тиражировать. Делают более холодный, более теплый, более насыщенный вариант одного и того же парфюма, сохраняя при этом его лейтмотив. К примеру, 212 by Carolina Herrera в каких только видах не выпущен. Или знаменитый аромат Coco Chanel, созданный в 70-е. Сейчас появились Coco Mademoiselle, Chance, и успех был предопределен красивым лейтмотивом, заложенным в аромате Coco.
Возьмите Flower by Kenzo. Кензо создал этот аромат, когда уже собирался уходить. Но успех Flower его окрылил, и сейчас уже вышел более интенсивный вариант этого аромата.
Вспомните L'eau par Kenzo - хит всех времен и народов. Звучание прохладной воды, тростника, ощущение чистоты и свежести - огромная удача Кензо. Сейчас создан Eau dans le Sable, c другим оформлением, но с той же идеей.

«Не смогли немцы Москву взять, так взяли «Красную Москву»

- Возьмем российский хит - «Красная Москва» фабрики «Новая Заря». Почему так получилось, что несколько поколений женщин восхищались этими духами, а теперь морщатся при одном упоминании?

- Мы никогда не бережем свое прошлое, предпочитаем все выбросить, не создав ничего нового. Но «Красная Москва» - это легенда, и надо относиться к ней с уважением. Ароматы начала века делались практически из натурального сырья, имели особую структуру. Пряный шипр с фиалковым флером слишком тяжел для современного человека. «Красная Москва» была создана в 1924 году, и было бы даже смешно требовать, чтобы сегодня она была актуальна. А когда-то немцы закупали у нас ее тоннами. Даже есть такая шутка: «Не смогли немцы Москву взять, ну так хоть взяли «Красную Москву».
Это потрясающий аромат, занимающий достойное место среди других ароматов начала прошлого века. В 1936 году продукция фабрики «Новая Заря» взяла на выставке в Париже Grand Prix. Снобистское отношение здесь совершенно недопустимо.
Создавал «Красную Москву» сам Август Мишель. Когда он начал работать на «Новой Заре», то создал сначала «Манон». Но эти духи были слишком женственными, слишком буржуазными. А советская женщина должна была быть в красной косынке, в кожаной тужурке. Так появилась идея «Красной Москвы». Согласно легенде, ее создавали на основе «Любимого букета императрицы». Но для советских женщин пришлось его модифицировать, сделав аромат более ярким, «плакатным».

«Традиция прервалась»

- Что из себя представляет современная российская школа парфюмерии?

- Традиция прервалась, школ нет. На «Новой Заре» есть Академия парфюмерного искусства, но там изучают ароматы, которые выпускает сама фабрика.
В Советском Союзе была сырьевая база для производства духов. Существовал Калужский комбинат синтетических душистых веществ, завод сложных эфиров, совхоз-заводы были в Краснодарском крае, в Крыму. С распадом СССР распалась и собственная сырьевая сеть.
Однако потребителю сейчас живется лучше, чем тогда. Выбор огромен. Раньше было одно понятие «французские духи». Какая марка - не важно, главное, французские. Теперь же, чтобы ориентироваться на рынке парфюмерии, нужно быть профессионалом.

«Наносите парфюм туда, где ждете поцелуя»

- Как потребителю не ошибиться с выбором?

- Верный знак, что аромат подходит, это когда человек, слушая его, вдруг начинает улыбаться.
Но главное действо разворачивается на вашей коже. Аромат должен стать вам близким другом. Бывает, вроде все нравится, но какая-то одна нота утомляет. Будьте осторожны с таким парфюмом. Только если все фазы звучания аромата на вашей коже вас устраивают, можно пользоваться этими духами. Человек в правильно подобранном аромате становится желанным, да и сам чувствует себя более раскрепощено и уверенно. И наоборот, если человек одет великолепно, но от него неприятно пахнет, вы никогда не заметите его великолепия.

- Куда следует наносить духи?

- Духи наносят на запястье, за ушко (туда, где сосуды близко подходят). Можно наносить на чистые волосы. Но именно на чистые! Та микрофлора, которая образуется на грязных волосах, может сделать аромат просто омерзительным.
Чтобы за вами тянулся шлейф, нанесите пару капель под коленки.
Есть меховые ароматы. Их можно смело наносить на меховой воротничок. Вы выйдете на морозный воздух, и аромат окутает вас своим теплым дыханием, создаст ощущение уюта. А вообще, как говорила великолепная Коко Шанель, «наносите парфюм туда, где ждете поцелуя».

Когда деньги пахнут

Продавец-консультант парфюмерной продукции в России получает 400-600 долларов в месяц.
Заработок парфюмера - изготовителя эксклюзивных ароматов зависит от спроса на его продукцию и личного везения. Минимальная цена сделанного на заказ аромата начинается от 1000 евро.
У людей, увлекающихся парфюмерией, также есть возможность устроиться бренд-менеджером в крупную торговую компанию, специализирующуюся на духах (зарплаты от 2500 долларов).
На Западе парфюмер получает от 3000 евро в месяц. Так что вполне можно попытаться стать новой звездой элитной парфюмерии.

Где учат на парфюмера

Единственное высшее учебное заведение, где готовят парфюмеров, находится во Франции, в Версале. Международный институт парфюмерии, косметики и ароматных веществ (ISIPCA) существует с 1970 года. Попасть туда практически невозможно. Ежегодно на курс набирают группы по 18 человек и лишь трое из них могут быть иностранцами.
Недавно при ISIPCA открыли Международный отдел Академии парфюмерного искусства. Обучение стоит 12 000 евро плюс 100 евро - вступительный взнос. В эту цену не входят ни проживание, ни питание, ни страховка, ни дорожные расходы. В академию принимают людей вне зависимости от возраста, с химическим образованием. Документы можно подавать с марта по июнь.
Примерно 80% занятий посвящено лабораторной работе. Вас научат создавать ароматные аккорды и сами духи, вы будете знать 350 синтетических и натуральных веществ, используемых при создании парфюма. Преподаватели расскажут об основных домах, создающих ароматы, научат разбираться в рынке духов, прочтут курс о классификации запахов и производстве духов.
Помимо занятий и лекций предусмотрены конференции, встречи с известными создателями духов. В мае студенты поедут на неделю в Грас, чтобы своими глазами увидеть, где производят ингредиенты для духов.
Занятия проводятся пять раз в неделю и длятся шесть часов. Лекции читают по-английски. Группы - не более 16 человек. Курс рассчитан на 9 месяцев (с октября по май). На Рождество студентов отпускают на месяц отдохнуть.
Если у вас нет нужной суммы, можно поступить в Академию парфюмерного искусства при московской фабрике «Новая Заря", там обучение стоит 3000 рублей. В эту сумму включен набор пробников (500 рублей). Занятия длятся 2 недели (8 занятий по два часа). Студенты ознакомятся с историей мирового парфюма, основами создания аромата, научатся различать запахи и правильно использовать парфюм. Практическое обучение проводится на продукции парфюмерно-косметического дома «Новая Заря». Элитные духи на занятиях не используются.
Прослушав курс, вы можете стать продавцом-консультантом.
Получить базовые знания по парфюмерному искусству можно на курсах «Парфюм симфони». Стандартный курс стоимостью 500 евро рассчитан на пять недель. Трехчасовые занятия проходят два раза в неделю.